熱幹麵(2/2)

    配料在有的店則比較隨意，多點紅油少點醋，多點青豆角少點醬蘿卜，多點香菜少點蔥，客人可根據自己喜好隨意配搭。東亭的老街區未拆之前有一片賣麵的小店，其中一家的老板是個五十來歲的大伯，特別厚道，從來都是慷慨地說：“調料自己加，要多少加多少。”他家有一種梅菜醬，放了熏豆腐幹顆粒在裏麵。舀一勺子拌在麵條裏，芝麻醬跟梅菜醬融合在一起，有極筋道的豆腐幹和軟爛的梅菜醬出現在唇齒間，旋即又是芝麻的香味從舌頭到口腔，再一直竄進胃裏，簡直有點應接不暇。

    拌麵，似乎是整個過程中最銷魂、最充滿誘惑的一個環節。芝麻醬下麵臥著蘿卜丁、酸豆角、蔥花、脆黃豆，還有特地囑咐老板多加的半勺油辣子。筷子找縫隙插進去，翻一個個兒，碗底蘸著醬油和醋的麵條翻至上層，小黃豆咕嚕嚕滾到一邊，小蔥花也簌簌鑽進麵條枝枝蔓蔓的縫隙裏。再掄起筷子繼續翻麵，挑起表層粘著各種調料的麵條抖兩抖，讓每根麵條都粘上芝麻醬，裹上一兩粒金黃的脆蘿卜丁。早晨的武漢街頭，行人端著熱幹麵趕路的場景，怕是其他城市很難看到的。他們端著碗，拿著筷，眼睛盯著麵碗，鼻中聞著麵香，嘴裏拉著家常，手上急速攪拌，腳下的步子半步也沒耽誤。公交站台上還有伸長脖子看一眼遠處再低頭吃口麵的場景。穿著職業裝的姑娘們吃著麵手裏還捏著紙巾，吃幾口擦下嘴角，不然大庭廣眾之下一碗麵吃完，黑乎乎的芝麻醬可是會讓她們嘴邊長出一圈“胡子”的。

    熱幹麵最大的特點是“幹”：一家熱幹麵是否地道，其中一個標誌是看老板對湯的把握是否適量。一碗完美的熱幹麵，要拌完之後碗底滴湯不剩。幹而不糙，濕而不黏，麵不成團，醬不成糊。這時候配一碗蛋酒，或者清酒，或者豆漿，或者大夏天的冰鎮綠豆湯等，一口裹著濃鬱芝麻香，帶著一兩顆蘿卜丁，挾著一粒蔥花，順帶掃過一陣辣味的熱幹麵入口，再來一口甜絲絲、清涼爽口的飲品，嗬，用武漢話說：“真滴蠻紮實呢。”熱幹麵還頂餓，不少姑娘伢過早一碗熱幹麵可以管一整天，別人說：“你吃點飯撒。”人小嘴一撇：“哎呀，早晨吃了碗熱幹麵。”對方立馬可以名正言順地放過她。

    湖北作家方方曾專門撰文《一碗熱幹麵》，裏麵有一首兒歌，述盡武漢人對熱幹麵的款款深情：“我愛武漢的熱幹麵，二兩糖票一毛錢；四季美的湯包鮮又美，老通城豆皮美又鮮；王家的燒餅又大又圓，一口就咬掉一大邊。啊——河南人愛麵條，湖南人愛辣椒。要問武漢人愛什麽，我愛——武漢的熱幹麵——”。出門在外的武漢人，總想念著這一碗麵、一口香。某款移動社交軟件曾以“熱幹麵”為題做了一個長達六分多鍾的廣告，講述一群在上海的武漢人相約吃熱幹麵的故事。那碗加了香菜、芝麻醬，不幹不稀，堿麵有硬芯的熱幹麵，想必也是無數武漢遊子在外的共同心聲。真是麵條太美味才讓他們念念不忘嗎？距離美化了食物的味道，也放大了他們鄉情的寄托。梁鴻在她寫故鄉的文章《我們吳鎮》裏說：“當我們在談論吃的時候，其實在談一種感情，一種生命體驗和一種時間的流逝方式。”食物已經不僅僅是食物，熱幹麵也遠遠超過了一碗麵的分量。 本章已閱讀完畢(請點擊下一章繼續閱讀!)