過去，賣土產的小販挑著挑子，沿街叫賣“買籃子——買淺子，大小炙爐使喚去——買籃子——買淺子，大小炙爐使喚去——”或者幹脆用一根小木頭棍兒敲打瓦盆，作為響器。
天津人愛吃烙餅，什麽發麵餅、家常餅、脂油餅、蔥油餅、燒餅、烤餅、春餅、餡餅、素餡合子、金裹銀餅等等。烙餅得有烙烙餅的家夥，還得看烙什麽餅、比如烙燒餅、烤餅一定得用烘爐。再比如脂油餅、蔥油餅、春餅、餡餅一定要用餅鐺，如果用炙爐烙這些餅，不但油會滲進炙爐裏，還會燃起陣陣青煙，結果香味沒有了，一股油沁子味。但是如果您是烙發麵餅、家常餅、素餡合子、金裹銀餅（一種外麵是白麵，裏邊是棒子麵的烙餅），讓我說，還是用炙爐好吃，有一股焦糊的香氣，尤其是用炙爐烤饅頭片、窩頭片，那才叫一個字“美”。當年孩子們上學，要是天天能帶上幾片烤饅頭片，那可是不簡單，脆幹的饅頭片嚼在嘴裏，香味饞得別的孩子直流哈喇子。那饅頭片一定是在煤球爐子快熄滅的時候，用炙爐烤成的，金黃色的饅頭片上，布滿了深棕色的圓點兒，那就是炙爐的特有標記。
現如今很少有人知道炙爐了。原因是炙爐隨著煤球爐子的消失，也告別了我們的生活。
炙爐是中國最古老的炊具陶器的衍化品。炙爐是一個直徑大約30公分、高不到10公分下麵開口，上麵半圓形的封口，上麵排列很多小孔兒夫的圓形砂製物件，便於炙烤食物。缺點是煤氣中有毒的一氧化碳，也通過炙爐的氣孔與食物直接接觸。上世紀80年代以前還有居民使用。
炙爐用砂泥做成形後，在像磚窯一樣的窯口裏燒製而成。烙餅的時候，把炙爐扣在燒煤球的爐子口上，類似凸鐺，然後把成圓形的生麵餅放在支爐的半圓麵上用火烘烤，也就幾分鍾，翻幾個個兒，餅就烙成了。因為炙烤均勻，炙爐烙出的餅層兒特別多，但是有一點，炙爐用的時間長了，
炙爐的燒製，既不是用陶土，也不是用高嶺土，據說是用一種岩沙土（石性）燒成，所以屬於沙器。
別小看“炙爐”這個不起眼的泥砂製品，在天津的曆史上，也是占有過一席之地的，是各家各戶必備的廚具。20世紀60年代，困難時期剛結束的時候，日用商品供應極為緊缺，當然也包括炙爐。一些企業為了趕超生產計劃，出現了粗製濫造現象，群眾意見很大，老百姓反映非常強烈。為此，天津市手工業局技術處按照國家“產品生產必須有技術標準。”的規定，起草的第一個標準就是“炙爐的技術標準”。標準發下去以後，產品質量得到了有效控製，炙爐質量不好的現象也徹底得到了糾正。直到上世紀70年代中葉以後，天津市區開始使用煤氣，炙爐也逐漸退出市場，至今已經是蹤跡全無了。
在我的記憶中，有一件事、一個人與炙爐不能分開。我家南市老院兒，住著一位陳奶奶，她家老爺子解放前是天津著名糕點店祥德齋的糕點師傅，陳奶奶會做很多好吃的點心，比如五毒餅、雄黃餅、冰雪糕、薄荷糕、烏梅糕、藤蘿餅等等。每年春夏之交的時候，陳奶奶就會用藤蘿花和麻醬、白糖，用炙爐烙藤蘿餅，送給院子裏的鄰居們品嚐，當你把熱乎乎的藤蘿餅撕開的時候，滿院子都會飄逸著藤蘿花和麻醬的香氣，沒等到放到嘴裏，心裏已經醉了。