1935年，六必居的醬菜參加了在青島召開的鐵路沿線出產貨品展覽會，得到了優等獎。後來還參加了在日本名古屋舉辦的展覽會。展品中的幹黃醬、鋪淋醬油和罐頭醬菜，均受到好評。
六必居的醬菜六必居曾兼營過酒，它的酒是從崇文門外花市以南的天順等酒店買進來的，當時那一帶有八家大的酒店，專門搞批發。六必居雖然不做酒，但深知酒好在於醇。為了招攬生意，就對提高酒的醇味加以研究。把買來的酒放在老缸內封好，經過三伏天，等半年後再開缸，酒味比剛釀的好得多。這種酒六必居管它叫伏酒。還有一種叫蒸酒，味道也很醇香，很受顧客的歡迎。有清代《竹枝詞》為證：
一杯一杯複一杯，
酒從都一處嚐來。
座中一一糟邱友，
指點猶龍土一堆。
六必居在經營管理商業上有一套方法，它幾百年的經營經驗，有一條是任何人不準超支或長支店內資金，對外經營也不欠債。老北京有句話叫“老買賣——不養三爺”。所謂三爺泛指少爺、姑爺、舅爺，不許他們參與店裏的經營和管理。這是因為在商業社會的經營管理中，任人唯親是一大弊病，除非任用的這個人具有真才實學，否則，它將是一大隱患。這“三爺”身份特殊，又與店東有親緣關係，往往指手畫腳，幹預經營管理，有的三爺還仗勢胡作非為，會影響店鋪的生意和聲譽。六必居明文規定店內不用三爺，前店櫃台人多是山西臨汾、襄汾縣人。凡是精於經營之道，或在商業活動中取得巨大成功的人，都非常明白這個道理，在它發展的過程中能堅守住這一原則。
由於六必居經營有方，醬菜製作保證質量，特別重視商品的社會信譽，所以盡管飽經滄桑，卻曆久不衰，在群眾中享有很高的信譽。現在的北京城中仍然有六必居醬菜店，經過數百年的滄桑變化，六必居的醬菜仍然是北京城的老百姓日常生活所需的暢銷產品。
“都一處”年三十仍將酒篩
山西人開的另一個北京老店是都一處酒店。都一處至今已有284年的曆史，由一位山西籍姓李的人開辦的。清雍正、乾隆之際，山西一個李姓青年到北京投親謀生，經同鄉介紹在肉市醉葫蘆酒店當學徒。進店後這位年輕“酒保”腿腳勤快，熱情待客，人緣極好。他還潛心鑽研菜案技藝，學會了製作各種小菜的本領，一心想將來自立門戶。三年期滿，1738年他辭職出號，借助親朋好友的資助，東借西湊，籌備自開酒店。在前門外大街路東鮮魚口南搭起席棚，裏麵擺上三四張桌子，幾個凳子，搭起爐灶，賒來幾壇子酒，十幾斤肉，外邊掛上個酒葫蘆寫著“李記”二字，用一個夥計一個學徒開張做買賣了。酒店開張後，店雖簡陋，但分量足，質量好且守信譽，生意不錯，顧客也還不少。北京城的都一處店因為李掌櫃有信用，從不拖欠，因此，麵鋪願意賒他麵，酒店主動賒他酒，油煙店供他佐料，買賣越做越好，年年賺錢。沒幾年就站住腳，略有積蓄。如此經營下去，日積月累，維持一個小本生意不成問題，盈利也將不少。
可小夥計並不“安分”，總感到席棚吃酒有傷大雅，招徠顧客也多不便，總想弄一個像樣門麵。可是，李記酒棚南北兩麵都是店鋪，自己的一席之地無半分擴展餘地，隻得向上加蓋房屋。幾年後他拿出所有積蓄，蓋了一間隻有二層小樓門麵房。樓下一間，雖然廚房、賬房和四五張招徠酒客的桌子集於一處，收拾得井然有序，幹淨整潔。樓上分出兩小間“雅座”，其餘是散座。酒樓開業不久，這位頗有雄心的李掌櫃因勞累過度，而立之年時撇下嬌妻蓋素珍和一雙兒女去世。但他製作馬蓮肉、晾肉的絕技傳給了後人，這馬蓮肉和晾肉是他們店在北京城獨一無二的特色菜。原來李掌櫃早在掛起“酒葫蘆”之時曾三次返回山西老家拜師求藝，反複試驗做肉的新調料與配方，終於琢磨出在北京製作馬蓮肉的絕技。他選用帶皮五花三層的豬肉，切成四寸長、一寸寬、二分半厚的肉條，用馬蓮把五花肉係成一捆，並配以適量的蔥、薑、蒜、口蘑、木耳、大料、食鹽等佐料，用水煮透成凍肉招徠酒客。晾肉是選去皮的瘦豬肉切成四寸長一寸寬的薄肉片，在房簷下晾幹後，用水洗淨，加木耳、麵筋、蔥、薑、大料、鹽等佐料用清水放在鍋裏燉，燉熟取出就行，同現在的醬肉相似，但他比醬肉利口，越嚼味道越香。由於馬蓮肉香而不膩，清利爽口，特別是馬蓮馨香四溢，吸引了不少顧客。但李掌櫃去世以後因資金短缺，肉麵鋪很少給這個酒店賒賬，掌櫃隻能靠微薄的資金做生意，內掌櫃蓋素珍帶著一兒一女，雇了幾個夥計苦苦撐持。隻是酒店門庭冷落，生意大不如前。
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